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文豪聖地巡禮 搭乘津輕鐵道造訪太宰治

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來到青森,大家必排的行程是什麼呢?一睹魄力十足的瑰麗睡魔、大啖新鮮肥美的干貝、親手摘下碩大紅潤的蘋果、咕嚕嚕地暢飲酸甜蘋果汁、還是造訪櫻花盛綻的弘前城呢?

青森迷人風情萬種,不過鮮少有人知道在莫約110年以前,青森縣北津輕郡金木村誕生了一名曠世文豪——太宰治。

太宰治本名為津島修治,1909年出生於富甲一方的津島家。優渥的家境加上從小天賦異稟,讓他享受著眾星拱月般的待遇,卻也造就了那身傲骨與恣意,為往後的時運不濟埋下絕望的種子。

曾有人說過,太宰的顛簸人生完全是自作自受,不過我想正因為身處泥沼般的境遇,才能成就屹立日本文壇的舉世鉅作。

假設他的人生走得一帆風順,試問還能寫出這些膾炙人口的作品嗎?

踏上鐵路之旅

從青森到金木的車程,包含轉乘及候車時間總共2個小時左右,如果中途轉乘候車時間較長,甚至還得花上更長的時間,建議前後行程別抓得太緊湊。

從青森出發的路線為:青森⇨川部⇨五所川原⇨金木

單趟車費為1,520日圓,建議先到青森站或其他指定窗口購買「津輕FreePass」2日券比較划算。

2日券的售價為2,060日圓,可以在2天內自由搭乘JR奥羽本線、JR五能線、弘南鐵道、津輕鐵道、弘南巴士等交通工具,除了可以大幅省下車費之外,只要出示FreePass還可以在許多博物館或餐廳飯店享優惠,方便又划算!

接下來,就讓我們踏上旅程體驗太宰治的歸途吧!

懷舊的氛圍,好像回到小時候搭乘的傳統電聯車般,讓人掉入回憶的漩渦。

在寒冷的青森,列車停妥後並不會自動開門,需由乘客自行按開關鈕啟動車門。

想必是天氣太冷的關係,如果每一站都自動敞開所有車門的話,會導致暖氣流失造成能源的浪費吧。

因為青森有許多無人車站,所以司機在停妥電車後得起身驗票再放行讓乘客下車,一手包辦所有事項節省人力成本。對於第一次見識到這番光景的我來說,真的非常新鮮。

車上還有設置迷你書架提供乘客閱讀。原以為只開放在車上借閱,沒想到竟然可以借回家,而且歸還時間也沒有特別限制。

途中幸運地眺望到日本百大名山之一 ——岩木山,因為形狀酷似富士山的山容,所以又被譽為津輕富士。

經過幾趟轉乘之後,終於抵達了金木站。

話說回來,時至今日都得歷經一番波折才能抵達金木,更別說在百年前有多麼折騰了,

雖然轉乘次數又多又長,幸好月台都有候車室可以吹暖氣,待在裡頭看看照片、寫寫札記,時間一下子就過了。

金木車站中貼滿了大大小小的公告及海報,充滿了濃濃的人情味。

從車站到太宰治的老家大約5分鐘路程,沿路冷冷清清的沒什麼店舖,不由得感到有些蕭條。

沿途會經過「太宰治疎開之家」。太宰治曾在第二次世界大戰前後返鄉,在此生活了1年4個月、期間創作出數部名作。

不過房子最初並非設址於此,而是後來運用特殊的建築技術遷移至此。

國家重要文化財建築「斜陽館」

再繼續往前走幾分鐘,即可抵達斜陽館。

斜陽館由太宰治之父、津島源右衛門所建,於明治40年(1907年)落成。1樓有11房278坪、2樓有8房116坪,加上附屬建築與庭園共佔地680坪。

走過上百年歷史的斜陽館,現今依舊充滿氣宇不凡的氣勢。在2004年獲登國家重要文化財建築,是極其珍貴的明治時期木造建築。

歷史悠久的斜陽館雖然別有一番風情,不過3月的青森依舊寒冷刺骨,即使穿著厚厚的襪子還是抵擋不住腳底傳來的陣陣寒意,不由得遙想百年前的太宰治如何捱過漫漫長冬。

一樓佛堂中金碧輝煌的佛壇,據悉委託京都匠人特製而成。

資料展示廳裡保留了太宰治生前穿過的披風、寫稿文具、親筆原稿、書信等貴重資料。

很可惜裡面無法攝影,歡迎大家親自造訪。

這裡是津島家用來進行生意的「店鋪」,身為地主的津島家據悉在全盛時期擁有近300戶佃農。

有人猜得出這是什麼嗎?鑲進玻璃拉門中的其實是保險櫃。不過外觀未免有些招搖,總覺得不夠安全。

櫸木樓梯的盡頭是雅致的洋房。這棟建築物融合了日式與西式裝潢,由著名的建築家堀江佐吉設計而成。

長長的走廊彷彿沒有盡頭似的,不禁想像當年政商名流穿梭於此的情景。

傳統日式房間是接待遠方來客和議員們的貴賓室,金色拉門則是身分地位的象徵。

洋房的躺椅,讓人不禁浮現起太宰治曾在《故郷》中描繪自己獨眠於此,任黑暗冷冽啃噬的情景。

針對斜陽館的建築費用眾說紛紜,不過換算成現代的金額少說也得耗資幾億日圓。

津島家紋——鶴丸紋,有人發現日本航空(JAL)的社章也是鶴丸紋嗎?

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